Stratégie de contenus vidéo.

Quand je vois une marque arriver avec son logo fait sur Canva, j'ai presque toujours la même conversation. La fondatrice me dit « j'ai mon logo », elle me le montre fièrement, et là je dois lui poser deux questions qu'elle n'a jamais entendues. La première : est-ce que les éléments graphiques que tu as utilisés viennent de la bibliothèque Canva, ou est-ce que tu les as créés toi-même ? Parce que tout ce qui vient de la bibliothèque Canva — les formes, les pictos, les ornements — reste sous licence Canva. Tu as le droit de l'utiliser, mais pas d'en revendiquer la propriété. Et donc pas de le déposer comme marque. La deuxième question, c'est : est-ce que ton logo est suffisamment distinctif ? Et là, dans 80 % des cas, la réponse est non. Un nom de marque écrit en police Montserrat, avec une feuille verte à côté, c'est joli, mais ce n'est pas distinctif. Ça veut dire qu'à l'INPI, le dépôt va être refusé, ou qu'il sera contesté très facilement. Le truc qui fait mal, c'est que pendant ce temps-là, la marque a déjà imprimé ses étiquettes, son packaging, sa boutique, son site. Et quand on lui dit qu'il faut tout reprendre, c'est plusieurs milliers d'euros qui partent. La règle simple, c'est ça. Avant de figer ton identité visuelle, tu prends ton logo, tu vas sur l'INPI, tu fais une recherche d'antériorité gratuite. Et si tu utilises Canva, tu pars de zéro — pas de la bibliothèque. C'est cinq minutes de précaution, contre cinq mille euros de refonte.

Une marque me contacte parce qu'une influenceuse vient de lui faire perdre 300 000 euros d'amende. La marque pensait que c'était l'influenceuse qui était responsable. Pas du tout. Depuis la loi influenceurs de 2023, le cadre est très clair. Quand un post est sponsorisé, la mention « publicité » ou « collaboration commerciale » doit apparaître de manière explicite et instantanée. Si elle n'apparaît pas, l'amende peut monter à 300 000 euros et 2 ans de prison. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que la responsabilité est partagée entre la créatrice de contenu et la marque qui paie. Ça, c'est la première chose que les marques mode ne savent pas. La deuxième, c'est qu'un envoi gratuit, c'est juridiquement un partenariat. Vous envoyez votre robe à une influenceuse pour qu'elle la porte, sans même lui demander un post : si elle la poste sans préciser, vous êtes co-responsable de l'absence de mention. C'est pour ça que le contrat d'influence ne se discute plus. Il est obligatoire dès qu'il y a contrepartie, en argent comme en nature. Et il doit contenir trois choses : la mention obligatoire de transparence, la durée d'exclusivité, et le droit applicable en cas de litige. Trois clauses. Ce n'est pas plus long que ça. Le truc que je dis à mes clientes, c'est que l'influenceuse n'a pas envie d'aller au tribunal non plus. Donc dès qu'on lui présente un contrat propre, elle signe. Le problème, c'est que la majorité des marques n'envoient rien, juste le DM avec l'adresse de livraison. Et après, quand la DGCCRF passe, c'est trop tard pour réécrire l'histoire.

C'est sans doute la question qu'on me pose le plus souvent. Une fondatrice me dit « j'ai mon tee-shirt fabriqué en Turquie, mais je le brode en France, je peux mettre Made in France ? ». La réponse est non. Et je vais expliquer pourquoi, parce que la règle est mal connue mais elle est très précise. Ce qui détermine l'origine d'un produit textile, c'est la dernière transformation substantielle. C'est le mot « substantielle » qui change tout. Coudre une étiquette, broder un logo, plier le vêtement, ce ne sont pas des transformations substantielles. La transformation substantielle, c'est ce qui change la nature du produit : la confection, la teinture, le tissage. Donc un tee-shirt fabriqué en Turquie reste turc, même si vous le brodez à Roubaix. Pourquoi je suis aussi catégorique, c'est qu'il y a une vraie sanction derrière. Une fausse mention d'origine, c'est passible de 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison, parce que c'est juridiquement de la tromperie sur l'origine. Et la DGCCRF contrôle. En 2023, sur les contrôles textile, près d'une boutique sur deux était en non-conformité d'étiquetage. Le piège, c'est que beaucoup de marques pensent bien faire. Elles assument leur sourcing étranger, elles veulent juste valoriser le geste local. Donc elles écrivent « brodé en France » ou « fini en France ». Ça, c'est légal. Tant qu'on ne laisse pas entendre que tout le produit vient de France. La formulation qui marche, c'est : « tissu importé, brodé en France ». Trois mots. C'est honnête, c'est précis, et personne ne peut vous attaquer. C'est plus long à écrire que Made in France, mais c'est ce qui vous protège.